百尖山笋干批发网

    按老饕李渔说法，“饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬”，蔬菜中，他认为笋至鲜至美，稳坐头把交椅。笋是“有志青年”，不但没败坏他老子谦谦君子好名声，反而青出于蓝地开辟了一条新路子。这清妙之物，雅洁，芳馥，嚼起来爽脆中带有青春期的稚嫩清甜。如是滋味，是食材中少有的。
    笋在江南不稀罕，春笋、鞭笋、淡笋、……你方唱罢我登场，肚子时常能与笋相会。切块、切丝、切片、，笋如药物里头的甘草，百搭，家常小菜里丢一撮，鲜味立马增加三颗星。
    众多老饕中，苏东坡一句“要想不俗又不瘦，天天笋烧肉”。说到笋烧肉，以春笋为佳。最鲜，最嫩。大地破冻，柳条吐黄，酥绵绵的春雨下过几场，笋林里，猫腰找高耸耸的裂痕——蛰伏一冬笋在地底下铆足劲往上顶。小心扒开，可见鹅黄笋芽，好像刚孵化的小鸟，张着小嘴嗷嗷待哺。小心挖起，一支笋三四寸长。起地的春笋见风易老，最好当天开煮。笋是瘦物，极吸油，因此烧笋的肉要肥。 略炼出油后，搁姜片、料酒，加笋块一起煮透。笋块嚼起来嚓嚓有声，鲜嫩的纤维伴随浓厚的肉香不断撞击味觉，一块接一块，嘴巴已腾不出空来说话。最近几年很多饭店推出一道手剥笋，就是连皮煮春笋。边吃边剥，笋清嫩鲜美保留完好，吃起来原始风味十足。可以自己学着煮，当零嘴吃。
    现在流行砻糠孵笋，也只能让笋提前面世，还没能将其拉上流水线，一批接一批地出山。笋是智者，明白频繁出镜不是好事，保持适度距离反而赢得赏识和主动权。
    秋天是鲜笋断档季，除了罐头笋可解馋，另有笋干救场。春笋、毛笋旺季收回都可烘晒成笋干。看上去干巴巴如断枝枯叶笋干经水发后，渐恢复柔软。加肥肉，入压力锅，猛火高压再小火焖。肉要够肥，不然笋干的鲜味出不来。水加足，不怕时间长。直到肉成烂泥，笋干吸饱油水后灵气再现。每每想吃笋干烧肉，就会去山里农家乐。小门小院，四面有错落的竹山，推窗，一室山景凉意。笋干烧肉，大柴爿隔三差五烧一锅，焖透存着，滚开端上就能吃。笋干入口韧滑香醇。那滋味，像跟一个人久别重逢，比天天在一起更令人欣喜。
    笋与笋干，将开篇稍稍改编很贴切：我爱你年轻时娇美靓丽，更爱你年老后备受摧残容颜。没错，笋与笋干，两者我均爱极。